Самые распространенные заболевания и вредители комнатной азалии

Азалии (или, как их еще называют, рододендроны) – цветущие растения, выращиваемые в домашних условиях и на открытом грунте. Горшечные вечнозеленые кустарники требуют содержания в определенных условиях – прохладный воздух и повышенная влажность. Они чувствительны к составу почвы, освещению и поливу. Нарушение агротехнических рекомендаций приводит к ослаблению растения. Азалия с пониженным иммунитетом беззащитна перед болезнями и вредителями. Из статьи вы узнаете о недугах рододендрона (таких, как коричневые стебли и корни, опадающие листья и т.д.), увидите их фото, ознакомитесь со способами лечения болезней и борьбы с вредителями.

Чем может страдать комнатный рододендрон?

Болезни растений – это негативное состояние, вызванное вирусами, бактериями, грибками или неправильным уходом. Азалии реагируют на недостаток и избыток питательных веществ, степень увлажнения почвы. Характерные симптомы:

• засыхание листьев и бутонов;
• изменение окраски, появление пятен;
• опадание листьев и цветов;
• загнивание корней;
• задержка роста.

Вредители – это насекомые, поселившиеся на растении. Фитофаги питаются соком азалий, вызывая увядание, пожелтение листьев и деформацию бутонов. Одна из опасностей – распространение вредителями вирусов и грибковых инфекций.

Определение недугов и паразитов растения

Под болезнью растения понимают изменение его состояния под влиянием патогенной активности бактерий, вирусов или грибков.

Заподозрить развитие заболевания у растения позволяет:

Вредителями являются насекомые, питающиеся соком растения. Для того, чтобы добраться до ценной влаги, фитофаги повреждают листья, бутоны азалии, провоцируя их увядание и опадание. Насекомые нередко становятся и переносчиками грибковой или вирусной инфекции.

Как определить причину недуга?

Заметив ухудшения состояния комнатного растения, следует внимательно осмотреть его и почву в горшке. Если обнаружатся мелкие вредители-фитофаги, то бороться нужно с ними. Обычно насекомые встречаются на оранжерейных и садовых экземплярах, но и в дом попадают без проблем. В остальных случаях пересматривают агротехнический уход и изучают симптомы недуга.

Чтобы установить причину болезни, необходимо:

1. Учесть все агротехнические факторы:
2. частоту полива;
3. состав почвы;
4. подкормки;
5. температуру;
6. уровень влажности;
7. освещенность.

Отклонения от рекомендованных для азалии норм приводят к ухудшению состояния растения.

• Изучить признаки грибковых поражений и воздействия вредителей, сравнить их с состоянием растения.

Как реанимировать?

Как реанимировать и оживить азалию, что делать если она засохла или как спасти засохшую азалию?

Необходимо подготовить:

• почву;
• песок;
• лед;
• холодную воду;
• активированный уголь;
• золу;
• борную кислоту (лимонную);
• сосновые иглы;
• препарат «Циркон».

Азалию вынимают из горшка и опускают в холодную воду корни, бережно промывают их. Очистив от субстрата, помещают растение под струю прохладной проточной воды, сажают в подготовленный грунт (предназначенный для цветов) и оставляют на ночь.

Утром обкладывают льдом почву, поливают холодной водой.

Нужно защитить азалию от прямых лучей солнца.

Подготовить отстоянную (2 суток) воду, поместив в неё несколько капель кислоты (лимонной или борной) и препарат «Циркон».

Этим раствором поливать азалию до результата. Горшок с азалией нужно поместить на поддон с мокрым керамзитом и оставить на сквозняке (летом в холодильник). Поливать через день холодной водой, поверх грунта положить сосновые иглы.

Методы лечения в домашних условиях

Лечение болезней – неотъемлемая часть ухода за цветами. Большинство проблем устраняется налаживанием оптимальных условий содержания. В борьбе с инфекциями и вирусами потребуются специальные препараты. К распространенным проблемам азалии относятся следующие.

Засыхание куста

Основные причины, вызывающие усыхание азалии:

В первом случае рекомендуется увеличить объем воды во время полива. Грунт необходимо увлажнять после просыхания верхнего слоя. Если ком земли слишком сухой, вода в нем не задерживается. Чтобы напитать растение влагой горшок опускают в емкость с водой на 15-20 минут.

Азалия предпочитает прохладу, в жару она теряет тургор листьев и вянет. В летнее время растение содержат при температуре не выше 20-22°, а зимой – 15-16°. Для азалии следует найти место вдали от нагревательных приборов.

Вечнозеленое растение требует своевременного полива и влажного воздуха. В период работы нагревательных приборов проблема сухого воздуха решается дополнительным увлажнением. Горшок с азалией ставят на поддон с мокрым керамзитом или галькой.

Больше информации о том, почему у азалии сохнут листья и что делать в таком случае, вы найдете в отдельной статье.

Пожелтение кроны

Изменение окраски листьев возникает при оскудении грунта и повышенном содержании солей кальция. Использование для полива жесткой воды меняет кислотность почвы. В щелочном и нейтральном грунте азалия плохо усваивает железо и магний. В результате возникает хлороз. Для лечения необходимо поливать растение подкисленной водой (3 капли лимона на 1 л. воды) и внести минеральные удобрения для азалии.

Подробнее о том, почему у рододендрона желтеют листья и другие органы и как спасти растение, мы писали тут.

Почернение листвы

Установить причину потемнения листьев поможет осмотр растения и характер распространения проблемы.

• Черные пятна на внутренней стороне листовой пластины могут сигнализировать о поражении черным трипсом. Вредителя уничтожают эмульсией «Карбофоса».
• Распространение потемнения на стебель похоже на проявление фузариоза. Скорректировать диагноз позволит полив – ухудшение состояния растения подтверждает грибковую инфекцию.

При небольшом поражении куст спасает обработка «Фундазолом». На поздней стадии азалию не спасти. Ее уничтожают вместе с почвой, чтобы не допустить распространения болезни.

Что делать, если у азалии чернеют и опадают листья, узнаете в нашей статье.

Осыпание листьев и бутонов

Потеря листьев – распространенная проблема недавно купленных азалий. Они страдают от недостатка питательных веществ в грунте и перемены климатических условий. Для спасения растения рекомендуются следующие действия:

1. Выполнить перевалку куста в горшок большего диаметра, свободное место засыпать грунтом для азалий.
2. Опрыскать растение стимулятором роста – «Новосилом» или «Эпином».
3. Поместить куст под полиэтиленовую пленку, обеспечивающую высокую влажность и стабильный микроклимат.
4. Ежедневно проветривать растение.

Распространенные заболевания комнатного цветка

1. Засыхание – возникает по многим причинам, в частности, из-за неправильного температурного режима, неверно подобранного субстрата, отсутствие своевременных подкормок и недостаточного освещения, попадание на растение прямых солнечных лучей или различные заболевания корневой системы. При засыхании стоит присмотреться к растению, чтобы определить его причины.
   Внимание! Если при осмотре азалии вы не увидели живых почек, то растение уже не удастся реанимировать.
2. Пожелтение листьев. Причин тоже может быть несколько:
   Развитие хлороза. В этом случае воду для полива нужно подкислять (лимонной кислотой или другими кислотами).
3. Повреждение щитовкой. Чтобы избавиться от нее, нужно обрабатывать листья мыльным раствором или химическими препаратами.
4. Почернение листьев может случиться в следствие поражения черным трипсом. Вредитель обитает на внутренней стороне листовой пластины, где образуются черные или сероватые пятна. В таких случаях азалию необходимо обрабатывать химическими препаратами.
5. Осыпание. Если листья опадают зимой, то в данном случае речь идет о периоде покоя растения после цветения. Если же листья опадают при том, что растение еще не цвело, то это указывает на неправильный уход за цветком.
6. Коричневые и бурые пятна на листиках. Причина – неподходящие условия содержания.
7. Бурые пятна на листьях – причина – переувлажнение почвы.
   О том, почему листки азалии растут очень светлые и подвергаются другим изменениям, рассказано тут.

   Азалия очень требовательна к температуре и многие проблемы в выращивании возникают по причине высоких температур ее содержания. Оптимальная температура для азалии – 17 градусов тепла.

8. Опадают бутоны из-за пересыхания почвы, высокой температуры или сухого воздуха.
9. Если в горшке образовался мох – это говорит об излишней влаге, которая является благоприятной средой для разных родов гнилей.

Как определить причину недуга рододендрона?

Если вы заметили ухудшение состояния комнатного растения, то следует внимательно его рассмотреть. При обнаружении вредителей с ними, конечно, стоит бороться. В остальных случаях необходимо пересмотреть агротехнический уход и изучить симптомы недуга. После будет ясно, чем заражено растение.

В чем опасность для растения?

Любое заболевание грозит азалии постепенной гибелью, если вовремя не начать лечение. Чем раньше начать реанимировать растение, тем больше шансов его спасти.

Насекомые и меры борьбы с ними

Распространенная причина болезни и гибели азалии – появление вредителей:

• Рододендроновый клоп – крылатое насекомое размером 3-3,5 мм. Откладывает яйца на обратной стороне листьев, прикрывая их смолянистыми выделениями. Имаго и личинки высасывают сок растения. Листья желтеют и скручиваются. Вредителей уничтожают инсектицидами «Децис», «Фьюри».
• Мучнистый червец – тело паразита покрыто белым восковым налетом. Он поражает все части растения. Выделения червецов способствуют распространению сажистых грибов. Мера борьбы: обработка препаратом «Актеллик».
• Долгоносик – взрослые жуки объедают края листьев, почки и бутоны. Личинки, находящиеся в почве, повреждают корни. Против долгоносиков применяют средства – «Базудин», «Актара».
• Хрущик – жук поедает листья, оставляя только жилки. Средство борьбы – «Диазинон».
• Слизень – кормятся в ночное время на молодых растениях, съедая зачатки листьев. Насекомых собирают с помощью ловушек, применяют «Мезурол».
• Трипсы – оранжерейный или черный трипс поедает листья азалии. Из-за повреждений они желтеют и опадают. Насекомых выводят раствором «Карбофоса».
• Моль – вредителем куста являются гусеницы азалиевой моли. Они питаются и окукливаются на листьях. Против вредителя применяют окуривание и опрыскивание серой.
• Муха – рододендроновая муха специфический вредитель, высасывающий сок из листьев. От нее избавляются никотин-сульфатом.
• Тля – мелкие насекомые живут колониями. Их жизнедеятельность замедляет рост кустов, приводит к задержке цветения. Тля переносит вирусы. В борьбе с вредителем применяют «Карбофос» и «Актеллик».
• Белокрылка – бабочка, высасывающая сок азалий. Растение отстает в росте, вянет и гибнет. Кусты промывают мыльным раствором и опрыскивают препаратом «Актара».
• Клещ – на азалии паразитируют 3 вида клещей – красный, земляничный и паутинный. Имаго и личинки повреждают верхушки побегов, цветы, листья. Вредители прячутся с обратной стороны листьев, затрудняя обнаружение. Для уничтожения клещей используют «Актеллик».

Посмотрите видео о том, какими вредителями поражается азалия и как с ними бороться.

Ниже вы можете увидеть фото распространенных болезней и вредителей азалии.

Какие болезни и вредители грозят азалии? Описание, фото, рекомендации по борьбе

Доставить неприятности любителю комнатных растений могут болезни и вредители азалии.
Пышное цветение и роскошная зелень листьев исключены при поражении вирусом, грибком или паразитом. Своевременная диагностика и правильный выбор метода борьбы с проблемой обеспечивают быстрое восстановление растения, в противном случае возможна его гибель.

Дальнейший уход

Основные рекомендации по уходу за цветком следующие:

• Кустарнику требуется хорошее освещение, но без прямых солнечных лучей.
• Рекомендуется подкормка летом и осенью, перед завязыванием бутонов. Концентрацию удобрения лучше уменьшить в 1,5 раза.
• Полив только мягкой водой – талой или кипяченой, 1 раз в неделю подкислить лимоном.
• Избегать сквозняков и резкой смены температуры.
• Сухой воздух губителен для растения.
• При температуре ниже 15° азалию не опрыскивают.

Существует достаточно современных препаратов для борьбы с болезнями и вредителями декоративных растений. Но важнее обеспечить цветам оптимальные условия, при которых проблемы не возникнут. Ухаживать за азалией непросто, но обильное и продолжительное цветение кустов станет достойной наградой за приложенные усилия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Болезни и вредители у азалии появятся из-за отсутствия качественного дренажа, избытка влаги в почве, резкие смены температури.

Как ухаживать за азалией комнатной

Азалия комнатная – растение капризное, требующее тщательного ухода. Как ухаживать за азалией комнатной: растение любит прохладу, оптимальная температура содержания +10 +15 °С. Такой температурный режим стимулирует цветение, происходящее поздней зимой — ранней весной. Что бы продлить период цветения нужно понизить температуру содержания до +8°С. Поливать растение нужно смягченной водой (талая, дождевая или кипяченная отстойная) таким образом, что бы почва всегда была влажной, но не закисшей. В теплом и сухом помещение азалию необходимо увлажнять путем опрыскивания 1-2 раза в день.

Фото азалии в комнатных условиях

Растение нужно расположить в хорошо освещенном месте, но не под воздействием прямых солнечных лучей. После периода цветения все отцветшие цветы нужно удалить вместе с цветоножкой. Побуревшие листья тоже удаляются. Через месяц после цветения, когда на молодых побегах появится по 3-4 пары листьев, верхушки побегов прищипывают. Процедура повторяется 3 раза в год. Последний раз перед началом закладки бутонов — в июле, начале августа. Это обязательная процедура, повышающая интенсивность цветения.

Пересаживать взрослое, старше 3-х лет, растение необходимо 1 раз в 2 года, а молодое ежегодно в почвенный состав из речного песка, хвойной земли и торфа в соотношении 0,5:2:1. Так как корневая система азалий располагается горизонтально, пересаживать нужно в широкий плоский горшок.

Зимой и осенью растение нужно подкармливать 1 раз в 2 недели по вечерам после полива не содержащим хлор минеральным удобрением либо специальным удобрением для азалий. Рекомендуется поливать азалию подкислителем для растений. Например: на 1 л воды 2 г лимонной кислоты. При правильном уходе азалия цветет на столько обильно, что за ее цветами не видно листьев.

Грибковые поражения и инфекции

Чрезмерный полив, отсутствие дренажа, нарушенный температурный режим провоцируют грибковые инфекции. Часто заражение грибком происходит через почву. При наличии симптомов грибковых поражений обязательно изолируйте азалию от других комнатных растений. Лучше всего провести дезинфекцию подоконника и горшков растений.

Альтернариоз

Характерным признаком альтернариоза азалии является появление темно — красных пятен разного размера и формы. Для борьбы с данным видом поражения применяется в качестве фунгицида раствор бордоской жидкости.

Ботритис, серая гниль или плесень

Серая гниль, вызываемая грибами рода Ботритис развивается на листьях, стеблях и бутонах азалии. Признаком болезни являются расплывчатые буро — коричневые пятна. Поврежденные ткани растения засыхают за короткое время. Причиной может быть плохая циркуляция воздуха в помещении. В качестве меры борьбы используют мыльный раствор и обрабатывают инсектицидами.

Корневая гниль

Фитофтороз распространяется на стебель и листья азалии, что способствует полному загниванию растения. Признаки: отмирание почек и скручивание листьев. Причиной может быть повышенная влажность и высокая температура. В качестве меры борьбы на начальных этапах применяют бордоскую жидкость и Фитоверм.

Антракноз или ржавчина

Заболевание более характерно для тропического климата, т. к. антракноз развивается при температуре более 23°C. Характерными признаками являются вздутия красного, коричневого или желтого цветов. Листья пораженного растения опадают. Для лечения рекомендуют опрыскивание препаратами, содержащими медь. Например, бордоская жидкость.

Церкоспороз

При церкоспорозе на нижней стороне листьев можно заметить угловатые коричневые пятна с темно — красным ободком. На верхней части листовой пластины образовывается серый налет. В большей мере поражаются листья нижних ярусов. Лечение состоит в поочередном применении Дитана М-45 и Фундазола.

Мучнистая роса

Главные причины появления данной болезни азалии — плохо циркулирующий влажный воздух и резкие смены температуры. На пораженных частях образовывается белый или рыжеватый мучнистый налет. Заражение начинается на нижних ярусах листьев и постепенно распространяется на все растение. Для лечения можно использовать содовый раствор, а также фунгициды (дозирование согласно инструкции).

Сажистый гриб

Поражает преимущественно ослабленные и молодые растения. Часто сажистый гриб поселяется на липком секрете вредителей азалии — белокрылки, тли. Колонии сажистого гриба способствуют отмиранию пораженных частей азалии. Листья покрываются темно — серым налетом. Для профилактики необходимо регулярное проветривание, для лечения — мыльный раствор и обработка фунгицидами.

Болезни азалии и их лечение

Болезни комнатного растения могут возникать по нескольким причинам — негативное воздействие микроорганизмов (грибков, вирусов, бактерий) и неправильные условия содержания. При заболевании приостанавливается развитие азалии, меняется цвет листьев. Появляются пятна и некроз тканей. В запущенном состоянии листья, бутоны и цветы опадают, растение вянет и засыхает.

Как вырастить азалию, минуя недуги? Для этого необходимо знать основные болезни, чтобы вовремя оказать зеленому питомцу качественную помощь.

Корневая гниль азалии (фитофтороз)

Фитофтора (фитофтороз) — опасное грибковое заболевание. На листьях или веточках появляются коричнево-фиолетовые пятна, которые со временем увеличиваются в размерах и приобретают темный цвет. Пораженные участки деформируются, покрываются плесенью и загнивают.

Болезнь быстро распространяется по растению, поэтому при первых признаках фитофторы необходимо принимать срочные меры.

При выявлении недуга необходимо удалить поврежденные части растения, обработав места срезов измельченным активированным углем. Затем пересадить растение в новый горшок. Следует предварительно продезинфицировать новый грунт для азалии (ошпарить горшок кипятком). После пересадки цветок необходимо обработать фунгицидом.

Наиболее распространенные причины появления фитофторы — переувлажнение, застой почвы в емкости, плотный земляной субстрат. Грибок может появиться после регулярного использования для поливов дождевой воды.

Трахеомикоз азалии (фузариоз)

Заболевание вызывается грибом Фузариум. О его наличии свидетельствуют следующие признаки:

Иногда на листьях и стволе азалии можно увидеть темные пятна с серым налетом. Это и есть спороносная грибница, которая способна достаточно быстро уничтожить растение. Фузариозом заболевают чаще всего молодые или ослабленные растения. Грибок может быть занесен при использовании земли, взятой в саду или огороде. Меры борьбы с болезнью заключаются в пересадке растения в новый горшок с заменой грунта и обработкой фунгицидами. Поврежденные части комнатного цветка следует удалить и уничтожить.

Антракноз азалии

Пострадавшее растение перестает расти и развиваться, бутоны опадают. Ухудшаются декоративные качества азалии.

Антракноз активно развивается на растении при плохом проветривании, слишком обильном поливе. Споры гриба легко переносятся вредителями комнатных растений, а также ветром. При обнаружении заболевания цветок необходимо изолировать от других комнатных растений. Удалить поврежденные части, промыть растение под теплым душем и пересадить в новый горшок с полной заменой почвы. После пересадки в покупной готовый грунт можно не использовать удобрения для азалии в течение полугода. Обязательно провести обработку любым фунгицидом контактного действия.

Альтернариоз азалии

Грибковое заболевание вызывает пятнистость на листьях. Образуются контрастные темно-коричневые пятна, имеющие четкие границы. Очаг поражения на ощупь довольно плотный, покрыт ворсистым налетом. Со временем пораженные участки увеличиваются в размерах и сливаются. Лист полностью высыхает. Споры вредоносного гриба переносятся ветром, дождем, насекомыми. Благоприятными условиями для развития заболевания являются частые перепады температуры воздуха, высокая влажность и плохая вентиляция помещения.

Для лечения заболевания можно использовать бордосскую жидкость. Перед применением препарата необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией. Также можно применять народные средства — обработать растение раствором серы (60-70 гр. на 10 л. воды) или марганцовки (2,5 гр./10 л.).

Хороший результат показывает обработка поврежденного растения раствором кальцинированной соды. Для его приготовления потребуется 50 гр. соды и 40 гр. хозяйственного мыла. Ингредиенты следует растворить в 10 л. теплой воды. Мыло рекомендуется натереть на терке.

Пероноспороз азалии (ложная мучнистая роса)

Заболевание данного вида зачастую появляется при высокой влажности воздуха в недостаточно проветриваемых помещениях. На верхней стороне листьев азалии появляются желтые пятна, которые со временем приобретают более темный цвет. С нижней же части можно наблюдать светло-серый налет. Места поражения постепенно высыхают и деформируются.

Ложная мучнистая роса является сложным заболеванием. Для избавления от недуга необходимо проводить обработки по листу препаратами, содержащими медь и серу. Высокую эффективность показывают фунгициды «Скор», «Топаз». При выращивании азалии из семян в домашних условиях необходимо проводить обработку посевного материала.

Церкоспороз

Грибковая болезнь выражается в появлении многочисленных темных пятен небольшого диаметра на листьях растения. Если вовремя не выявить и не устранить проблему, пятна разрастаются, образуется некроз. Лист засыхает и опадает.

Для профилактики заболевания необходимо обеспечить правильные условия содержания растения. Исключить резкие перепады температуры, переувлажнение почвы. С целью лечения следует применять фунгициды. Наибольшую эффективность препараты показывают в первые две недели после образования очагов поражения.

Насекомые — вредители и как с ними бороться

Чаще всего симптомы поражения азалии проявляются в виде плохого роста, отсутствия цветения, пятен на листьях. Некоторые насекомые — вредители несут за собой грибковые инфекции.

Важно! Используя химические препараты для борьбы с вредителями, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Паутинный клещ

Чрезмерно сухой воздух может стать причиной появления паутинного клеща на местах прикрепления листьев. Характерным признаком является паутина. Клещ особенно предпочитает азалию Симса. Лечение: на начальном этапе применяют теплый душ, после чего мыльный раствор или настой чеснока. При сильном поражении — акарициды.

Моль

Есть у азалии специфический вредитель — азалиевая моль, признаком которого является засыхание листьев. Вредитель формирует коконы на нижней стороне листьев, продолжая размножение. Лечение: окуривание азалии парами серы. Также для уничтожения применяют раствор рогора.

Мучнистый червец

Главные признаки появления вредителя — образование светлого ватообразного воскового налета и сахаристые выделения. Лечение: устранение следов червеца влажной губкой с чесночной настойкой и мылом или соком лука. При сильно поражении на помощь придут Инта-вир или малатион.

Клоп Рододендроновый

Темно-коричневые экскременты на нижней части листьев — признак жизнедеятельности клопа. Пораженные листья скручиваются и засыхают. Вредитель размножается в сухую погоду под воздействием солнца. Путем распространения является почва для субстрата, например, вересковая земля. Лечение: применение инсектицидов Би-58, кинмикс, малатион, децис.

Тля

Из-за паразитирования тли листья азалии скручиваются и теряют здоровый внешний вид. Жизнедеятельность колоний тли замедляется рост и цветение растения, т. к. поврежденные бутоны не распускаются. Наиболее вероятный период заражения — с января по июнь. Лечение: рекомендуется опрыскивание карбофосом, фитовермом или актелликом.

Трипсы

Оранжерейный или черный трипс поедает листья азалии, оставляя характерные дырочки. Из-за повреждения, листья сначала тускнеют, а затем желтеют и опадают. Замедляется развитие и цветение азалии. Лечение: для борьбы с насекомыми применяют 0.3% раствор никотина или 0.2% эмульсию малатиона.

Щитовка и ложнощитовка

Характерным признаком вредителя являются желтые или коричневые пятна вдоль жилок листьев. Ложнощитовки выделяют жидкий секрет. Сложность лечения заключается в восковом щите, защищающим вредителей от химических препаратов. Необходим комбинированный метод борьбы: механическая чистка и обработка актарой.

0

Род рододендронов велик и разнообразен. В него входят вечнозеленые, полувечнозеленые и листопадные кустарники, кустарнички, а иногда и деревья. В переводе с греческого rhododendron – «розовое дерево». Но к розе из семейства розоцветных рододендрон из семейства вересковых никакого отношения не имеет. Их связывают только красота цветения и огромное разнообразие видов и сортов.

Из года в год культура становится все более популярной, а селекционерами создаются все новые и необычные сорта. На сегодняшний день существует более сотни гибридов и сортовых форм садовой азалии, уход за которой в отрытом грунте не так сложен, как многие полагают

Рододендрон и азалия — в чем отличие? Интересно, что вначале рододендроном называли олеандр, хотя это два совершенно разных растения из разных семейств. И лишь в 1583 г. термин «Рододендрон» закрепился за конкретным видом – Р. ржавым (Rhododendron ferrugineum). И еще спустя 180 лет естествоиспытатель К. Линней нашел и рассортировал 9 видов – 6 листопадных и 3 вечнозелёных. Он то и выделил листопадные виды в отдельный род — азалия (Azalea).

Еще пару десятков лет назад азалия садовая считалась оранжерейным или комнатным растением, но уже в последнее десятилетие на территории нашей страны садоводы начали выращивать растение в открытом грунте.

Из видов высокой декоративности популярностью пользуются крупноцветковая и японская азалии

Основой гибридных сортов, способных в открытом грунте переносить умеренные зимы среднерусской полосы, является японская, которая на своей родине считается национальным растением. Родоначальниками же оранжерейных сортов являются теплолюбивые индийские азалии

По современной классификации декоративных растений их называют рододендронами. В это семейство помимо азалий входят: багульник, ледебур и кашкара. Азалия в саду отличается от них следующими признаками:

— Она распространена в южном, умеренном и северном климате. Рододендрон даурский, например, может расти исключительно в холодных регионах.

— Высота растения не ограничена селекцией, как у многих других видов. Азалия может достигать как 30 см, так и 80 см в высоту. Диаметр чашечки цветка варьируется от 2 см до 20 см.

— Саженцы садовой азалии не могут расти во влажной земле. После нахождения в залитом водой грунте хотя бы в течение недели они не дадут ни одного цветка.

Кроме белой, розовой, желтой, фиолетовой, красной или оранжевой окраски, есть сорта и с многоцветными бутонами, что придает растениям еще большую декоративность. Пышное цветение при соблюдении правил агротехники длится от 3 до 10 недель.

Появление завязи – это один из самых актуальных вопросов, ответ на который интересует любого владельца клумбы с рододендронами. Найти его можно, ориентируясь на сроки цветения садовой кустовой азалии:

— ранние сорта покрываются цветами в мае-июне; — среднепоздние зацветают к периоду с января по март; — на поздних завязь становится видимой к марту-апрелю.

Рододендроны, выращивание которых на территории России наиболее приемлемо, ограничивается 26 видами, относящимися к трем группам растений.

Вечнозеленые – высокорослые кустарники, которые даже зимой не сбрасывают темную кожистую листву. Крупные цветы окрашены в разные цвета и тона. Выращивание вечнозеленых рододендронов в открытом грунте требует соблюдения ряда необходимых правил: растения располагают в местах с рассеянной тенью; почва для них должна включать большое количество торфа.

Промежуточные (полувечнозеленые) – невысокие кустарники, хорошо зимующие под слоем снега. Растение характеризуется компактной формой, огромным количеством цветов в период цветения. В зимний период основная часть кожистых листьев опадает, остается только мутовка листьев на концах веток, из центра которой происходит отрастание новой листвы.

Листопадные – рододендроны этой группы наиболее адаптированы к условиям российского климата. Выращивание этих растений не составляет труда, да и самим растениям не требуется специально приспосабливаться в зимний период. Цветение весной, повторяется осенью.

Следует знать: Мед из нектара некоторых видов рододендрона, обладает галлюциногенными и слабительными свойствами. Еще древние римляне и греки говорили о побочных эффектах меда из рододендрона.

Сорта и виды

Рододендрон даурский это листопадный вид, в высоту достигающий до 2-х метров. Побеги у растения направлены вверх. Листва по форме эллипса около 4 см в длину и до 1,5 см по ширине. Соцветия одиночные, нежно фиолетового оттенка. Цветение начинается в середине лета, после полного появления листьев

Рододендрон катевбинский это вечнозеленый куст с множеством листьев в высоту достигающий 4 метров, но в большей степени ширина куста превышает высоту. Форма листа в виде эллипса длиной около 15 см. В кистях находится до 20 цветков. Венчик у цветка фиолетового оттенка. Цветение начинается под конец весны.

Рододендрон Шлиппенбаха разгонистый вид около двух метров в высоту. Листья по форме напоминают кленовые и находятся на концах стеблей. Соцветия бледно-розовые с вкраплениями, диаметр цветка около 10 см.

Рододендрон листопадный довольно распространён. Из-за изобилия цветов, практически совсем не видно листьев. Высота около одного метра. Соцветия по форме колокольчика. Оттенок цветка алый, желтый или же розовый.

Рододендрон японский это куст, около 2 метров высотой. Форма куста разложистая. Листва удлиненная около 10 см в длину немного опушенная. В осенний период имеет желтовато-красный оттенок. Соцветия алые солнечного оттенка, около 8 см в диаметре с приятным ароматом. Цветение начинается в последний месяц весны. Длительность цветения больше месяца.

Рододендрон кавказский в высоту около 1 метра 20 сантиметров. С бурым оттенком коры. Побеги имеют более разгонистый характер. Листва продолговатая по форме овала. С внутренней стороны лист покрыт волосками. Цветки сбиты в щитки примерно по 8 штук. Диаметр соцветия около 3 см. оттенок лепестков светлый или бледно-розовый. Цветет весной и является хорошим медоносом. Гибридный вид довольно требователен в уходе и посадке.

Рододендрон золотистый не крупный кустарник. Побеги раскидистые. Листва поочередная, около 8 см в длину, поверхность листа оливкового оттенка, а с внутренней стороны менее четкого оттенка. Соцветия на высоких ножках, около 5 цветков на одной. После цветения образуется плод коробочка с маленькими семенами. Аромат растения похож с запахом, свежей клубники.

Рододендрон желтый разгонистый кустарник. Высота данного вида около 3 метров. Листва продолговатая около 12 см длиной. Соцветия представлены до 10 цветков в кистях и имеют приятный аромат. Цветение происходит под конец весны.

Рододендрон якушиманский не объемное дерево по форме напоминающее шар. Листва зауженная, плотная, глянцевая снаружи. Оттенок у листьев темного оливкового оттенка снаружи, а с внутренней стороны имеет шоколадный оттенок с небольшими ворсинками. Соцветия в диаметре около 7 см. Начиная цветение, лепестки имеют бледно-розовый оттенок, а уже к окончанию приобретают насыщенный белый цвет. Цветение начинается к концу весны.

посадка и уход

Чем больше к рододендрону проявить внимания на стадии посадки, тем успешнее будет ее результат.

Методы размножения рододендронов:

-Посев семян на рассаду с доращиванием в контейнерах в течение нескольких лет. -Черенкование. -Отводки.

Альтернативными способами считаются:

-разделение кустов, применяемое на старых, сильно разрастающихся растениях; -прививка черенков редких сортов на подвои зимостойких и выносливых рододендронов.

Размножение рододендронов черенками Несмотря на то что рододендроны считаются медленно растущими кустарниками, особых сложностей в процессе черенкования не возникает. Побеги укореняются за несколько месяцев по стандартной методике, а зацвести растения могут даже на следующий год.

В среднем укоренение черенков у рододендронов занимает от 2-х до 3-х месяцев. Быстрее всего укореняются черенки у листопадных рододендронов, у которых первые корешки могут появиться уже через 5-6 недель. Вечнозеленые виды могут укореняться и 4-5 месяцев

Нарезку черенков у рододендронов проводят только в первой половине лета (или конце весны – для раннецветущих видов и сортов).

Для черенкования выбирают сильные и здоровые, полуодревесневшие или начинающие древеснеть однолетние побеги. Нарезая черенки, стоит оставлять стандартные верхушечные или стеблевые с верхней части веточек черенки длиной от 7 до 10 см, а у рододендронов с негустым расположением листьев – до 15 см. Для листопадных видов лучше выбирать верхушечные черенки. Со срезанных черенков обязательно снимают нижние листья, оставляя только 2-3 верхних листа на каждом побеге. Укорачивать оставшиеся листья на черенках необязательно. Сам срез традиционно выполняют под углом в 45 градусов.

Предварительная обработка черенков рододендронов сводится к замачиванию в стимуляторах роста. Без него укоренение будет замедленным и весь этот процесс затянется. Обычно для этого кустарника рекомендуют погрузить нижние срезы черенков в раствор любого стимулятора роста или укоренителя на 15-24 часа.

Почва для укоренения черенков должна соответствовать требованиям самого кустарника

До укоренения черенки нужно содержать при постоянных температурах от 25 до 30 градусов тепла и поддерживать стабильную среднюю влажность субстрата и очень высокую влажность воздуха. Для укоренения рододендрона лучше создать среду, в которой температура субстрата будет на несколько градусов выше, чем температура воздуха. Ускоряет процесс укоренения и дополнительная досветка, доводящая длительность светового дня до 14-16 часов.

Размножение рододендронов отводками Для этого весной прикапывают молодой побег в небольшую выемку глубиной около 16 см и присыпают грунтом, в течении летнего периода поливают, а когда произойдет укоренение пересаживают отдельно

Размножение семенами Семена необходимо засеять в емкость с подготовленным торфом, на глубину около сантиметра. Ёмкость прикрывают стеклом и периодически проветривают и увлажняют грунт. Температура для проращивания семян необходима около 15 градусов.

После появления нескольких пар листиков сеянцы рассаживают в отдельные емкости, а в открытый грунт на второй год после посева.

Посадка саженца начинается с выбора подходящего места в саду. Важно правильно выбрать место высадки, так как на ярком солнцепеке растение будет чувствовать себя неуютно, а в полностью затемненном месте не даст пышного цветения. Клумбу с рододендронами лучше всего разбить с северной стороны здания, на полузатененном участке, чтобы в полдень, когда солнечные лучи достигают максимальной силы, растение было полностью закрыто от них.

Всем рододендронам нужно солнце, но в разной степени. Высокогорные карликовые особенно солнцелюбивы. Большинство крупноцветковых вечнозеленых предпочитают расти в полутени. Некоторые мирятся с периодическим затенением, но постоянную тень рододендроны не выносят – тогда они вообще не цветут или цветут очень слабо. Идеальным соседом для них считаются сосны – под ними достаточно света, а глубокая корневая система не мешает цветущему кустарнику.

Многолетний опыт показывает, что эти растения хорошо себя чувствуют возле водоемов, где воздух увлажнен. Поэтому их высаживают возле прудов и озер, ручьев и бассейнов. Если воды поблизости нет, вечнозеленые рододендроны до цветения раз в неделю опрыскивают. Но цветущие растения обливать водой нежелательно, кусты лучше чаще поливать.

Культивирование азалии требует создания соответствующих условий и важным фактором, необходимым для успешного выращивания, является, прежде всего, субстрат, который обеспечивает правильное развитие кустарника и интенсивность цветения. Растение относится к ацидофильным культурам, которым необходим повышенный уровень кислотности почвы, примерно 3,5 — 4,5 pH.

Рододендрон высаживают в следующем порядке: -выкапывают ямы, неглубокие (35-40 см) и достаточно широкие (55-60 см); -нижнюю часть дренируют песчано-галечным слоем (10-15 см); -засыпают их смесью суглинка и торфа (верхового или сфагнового, с малой кислотностью), при этом торфа должно быть примерно в 2 раза больше; -слегка утрамбовывают грунт внутри ямы и делают в нем лунку величиной под земляной ком саженца; -опускают корни саженца в лунку и засыпают почвенной смесью по самую корневую шейку, которая в результате должна оказаться на одном уровне с поверхностью грунта; -обильно поливают растение, если почва сухая; -производят мульчирование (на глубину 5-7 см), для которого подойдут торф, мох, перепревшая хвоя, листья и измельченная кора дуба.

Чтобы растение лучше прижилось на новом месте, перед посадкой корни хорошенько пропитайте водой – опустите саженцы в емкость с водой до тех пор, пока на поверхности не перестанут появляться воздушные пузырьки.

Пересаженному растению требуется внимание и тщательный уход.

Нормы правильного ухода за цветущим кустарником не отличаются от общепринятых стандартов: необходимо соблюдать режим полива, вовремя производит прополку и обрезку, подкармливать растение подходящими минералами и следить, чтобы не завелись вредители.

Кроме регулярного обильного полива, рододендрону требуется опрыскивание по листве, особенно при посадке в позднее весеннее время. Почву требуется замульчировать для сохранения достаточной влаги. При мульчировании следует выбирать варианты, увеличивающие кислотность почвы.

ПОЛИВ

Рододендрон требует атмосферной и почвенной влаги больше других растений, особенно когда образуются бутоны и во время цветения. Поливать его нужно регулярно, а в сухую погоду следует еще, и опрыскивать растения водой. Правильный полив сказывается и на закладке цветочных почек рододендрона следующего года.

Поливать растение нужно мягкой водой (отстоянной, талой, либо дождевой), смягчить которую можно с помощью горсти верхового торфа, брошенной за сутки до полива. Частота внесения жидкости определяется состоянием листьев: к примеру, когда они матовые и лишились своей упругости, значит растение испытывает жажду. При поливе почва должна промокнуть на 20-30 см глубину.

При поливе нельзя заливать корни рододендрона, ведь они весьма чувствительны к излишку влаги. Узнать о переизбытке жидкости можно по опущенным и свернувшимся листьям.

Поливать лучше всего дождевой или речной водой. Вода из артезианской скважины или водопровода содержит много солей кальция и магния – почва в этом случае начнет подщелачиваться и засоляться, и рододендроны потеряют декоративность. (Первое время вроде бы ничего не происходит, но через 2–4 года жесткая вода сделает свое дело.)

Увядшие соцветия, снижающие декоративность растения, нужно обламывать или осторожно обрезать, сохраняя пазушные почки у верхних листьев. Это способствует обильному росту и цветению рододендронов в следующем году. удобрение

Удобрять следует растение, начиная с ранней весны и до момента окончания цветения в середине лета.

Рододендрон отдает предпочтение жидким подкормкам, поэтому навоз заливают водой (соотношение 1:15), и оставляют его на пару дней настояться . Перед удобрением растение необходимо полить.

Самым практичным вариантом удобрения является в период ранней весной минеральных и органических комплексных удобрений. Во время цветения коровьим навозом.

Если говорить о минеральных удобрениях, то чтобы не нарушать реакцию среды (рододендрон растет в кислых почвах), лучше всего использовать суперфосфат, сернокислый аммоний, магний слабой концентрации (1,2:1000), и еще слабее раствор калийных удобрений.

Осенние удобрения для рододендронов необходимы после цветения. Для этого подойдут фосфорные и калийные удобрения.

Обрезка производится ранней весной, до начала вегетационного периода.Рододендрон требует минимального формирования и обрезки, поскольку его кусты сами собой образуют правильную форму

Срезаются сухие побеги и омолаживаются старые ветки, толщина которых около 4 см. Растения, которые плохо перезимовали или же устарелые, необходимо омолодить полностью, срезав все побеги на высоте около 30 см от земли, а места срезов обрабатываются садовым варом (но лишь там, где толщина ветвей достигает 2-4 см).

Рододендроны имеют характерную особенность: в один год они цветут и плодоносят достаточно щедро, а на следующий год – уже намного скромнее. Чтобы избавится от такой периодичности, необходимо обламывать увядшие соцветия сразу после цветения. Тогда рододендрон будет использовать силы и питание на формирование цветочных почек для следующего года.

Зимовка – важнейший этап жизни рододендронов. От него зависит цветение будущего года.

Как правило, листопадные виды в условиях средней полосы зимуют лучше, чем вечнозеленые. Такие листопадные рододендроны, как даурский, японский, желтый, канадский, Ледебура, Шлиппенбаха укрывать не нужно – на всякий случай прикройте сухими листьями или торфом только зону корневой шейки.

Сложнее обстоит дело с вечнозелеными рододендронами. Даже зимостойкие (кавказский, катевбинский) лучше выращивать с укрытием. Зимой они не столько подмерзают, сколько иссушаются – им нужна защита от ветра и солнца. Для этой цели хороши домики, сбитые из досок и обтянутые рубероидом.

Менее зимостойкие вечнозеленые рододендроны такое укрытие не защитит. Им понадобятся домики, укрытые пористым утепляющим материалом (пенополипропиленом, пенополиуританом и др.). Хрупкие утеплители (пенопласт) непригодны. Укрытие обязательно должно иметь каркас, иначе выпавший снег обрушит его и поломает куст.

Морозы могут повредить корневую систему рододендронов, как вечнозеленых, так и листопадных, поэтому ее нужно утеплить в первую очередь. Как только установятся низкие температуры, корни мульчируют кислым торфом либо сухим листом (лучше дубовым) слоем не менее 10–15 см.

Открывать кусты весной нужно не слишком рано. Пусть вас не соблазняет мартовское солнце. В марте корни еще дремлют в мерзлой земле и не могут поглощать воду. Если в это время снять укрытие, нежные листья вечнозеленых рододендронов попадут под палящие лучи – и «сгорят», высохнут и почернеют. Снимать укрытие с кустов рододендрона лучше всего, когда почва полностью оттает и немного прогреется, а погода в выбранный день будет пасмурная.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

Рододендрон — очень красивый садовый куст, часто используемый для ландшафтного дизайна приусадебного участка. Однако болезни рододендрона и их лечение следует знать всем.

Вечнозеленые представители, высаженные на солнце, чаще атакуются недугами, чем те, которые находятся в полутени. Правильная агротехника повышает устойчивость растения, но угроза все равно остается.

Основными факторами, негативно влияющими на растение, являются:

-повышенная влажность почвы; -недостаточная подкормка почвы микроэлементами; -сезонное промерзание и резкие смены температур; -прямое воздействие солнечных лучей, вызывающих ожоги на листьях; -атака различными насекомыми вредителями.

ВРЕДИТЕЛИ

Рододендроновый клоп – один из самых распространенных вредителей рододендрона. Длина насекомого 3,6 мм. На листьях оставляет мелкие обесцвеченные пятна. С нижней стороны клоп откладывает буроватые яйца, которые зимуют в тканях листа. Новое поколение появляется летом.

Меры борьбы: опрыскивание диазиноном.

Бороздчатый долгоносик, или скосарь рифленый – Взрослый жук, длиной 8-10 см, черный (молодые особи желтовато-бурые), с желтыми пятнами на толстых кожистых ребристых крыльях и коротким носиком. Взрослые особи малоподвижны, но летающие. Они объедают края листьев, иногда выедают почки, бутоны и цветки, обгладывают кору. Личинки длиной 1-1,4 см, без ножек, по внешнему виду напоминают личинки майского жука. Они съедают кору у корневой шейки и сами корни, приводя растение к гибели. Долгоносик откладывает яйца в течение всего лета. Личинки живут и зимуют в почве, а весной образуются куколки. Жуки появляются в мае-июне.

Меры борьбы: растения поливают 0,2-0,3% эмульсией карбофоса. Ночью, в период активности взрослых особей, опыляют 0,3%-ной эмульсией карбофоса. В июне-августе опрыскивают 0,1-0,15% раствором базудина, чтобы пропитать почву или слой мульчи. Хорошие результаты дает опрыскивание диазиноном и фураданом.

– маленький плоский вредитель размером 2-4 мм. Самцы и самки сильно отличаются друг от друга. Самки бескрылые и неподвижные. Самцы с одной парой крыльев, подвижные. Вредитель дает 2-5 поколений в год. Поселяется на жилках листьев, молодых почках и молодых побегах рододендрона, забираясь в трещины коры и бутоны, высасывая клеточный сок. При массовом размножении он вызывает искривление листьев и гибель растений.

Меры борьбы: опрыскивание карбофосом 3-4 раза в год

Паутинный клещ – насекомое длиной до 0,5 мм, красной, желтой или красновато-зеленой окраски. Взрослые особи с 8-ю ножками, очень подвижные. Появляется на нижней стороне листа, покрывая ее тонкой паутиной растянутой во все стороны. Питается соком листьев, которые становятся буровато-серыми и опадают.

Меры борьбы: опрыскивание агравертином, диазиноном.

Черный трипс – в основном, является оранжерейным вредителем, но в последнее время обнаружен и в открытом грунте. Взрослые особи мелкие (1-1,5 мм), черные. Личинки желтого цвета, мельче чем взрослые насекомые. Вредители питаются на листьях, в результате чего на верхней стороне листа образуются дырочки серого цвета, а на нижней – черного. Листья становятся серебристо-серыми, желтеют и опадают. Кроме того, трипс вызывает уродливость цветков и сильное отставание в росте побегов.

Меры борьбы: опрыскивание 0,2-0,3%-ным раствором никотина или 0,2%-ной эмульсией карбофоса.

Узкокрылая моль-минер. Молодые гусеницы прорывают туннелеобразные ходы, выедают паренхиму листа, покрывая пятнами его поверхность, закручивая края листа в трубочку для окукливания. Поврежденные листья засыхают, крошатся и опадают.

Меры борьбы: растения опрыскивают или окуривают серой.

Слизень пашенный – повреждает чаще листья молодых растений, выгрызая сквозные отверстия. Питается в основном в ночное время или в пасмурные дни. Опасен тем, что в короткое время может уничтожить молодые растения.

Меры борьбы: полив 0,8% раствором ТМТД, сбор взрослых особей.

Хрущик азиатский садовый – широкий полифаг. Сильно вредит растениям, выедает отверстия неправильной формы в молодых листьях, нередко поражает весь лист, оставляя лишь его жилки. Личинки повреждают корни и стебли рододендрона.

Меры борьбы: опрыскивание диазиноном.

болезни рододендронов

На состоянии растений могут отразиться сильные ветры, засуха, высокое содержание солей в почве, плохая аэрация субстрата, механические повреждения корней, недостаток или, наоборот, избыток элементов питания в почве. В каждом отдельном случае необходимо выявить причину и устранить ее.

Следствием недостатка элементов питания в почве являются красные пятна вдоль жилок, свертывание листьев в трубочку, усыхание ветвей. При азотном голодании листья рододендрона становятся мельче, приросты меньше, цветение слабым, у вечнозеленых растений листья на побегах сохраняются лишь 2, а не 3-5 лет как в природе или при нормальном уходе за растениями в культуре.

Меры борьбы: подкормки сернокислым или азотнокислым аммонием, либо азотнокислым калием.

Подкормка растения в позднюю осень часто приводит к полному его увяданию. Микроэлементы и питательные вещества провоцируют активный рост и жизнедеятельность, в тот период, когда растению необходимо подготовиться к зимней «спячке». В итоге незакаленный рододендрон может не перенести зимних морозов.

Смешанный хлороз. На концах и по краям листьев появляются желтые пятна. Они могут возникать вследствие недостатка элементов питания (азота, калия), которые сравнительно легко вымываются из почвы при поливе. Другой причиной может стать застой воды у корней. Обычно хлороз ярче проявляется во второй половине июля или в августе, когда листья достигают нормальных размеров. Светло-желтые и интенсивно желтые пятна между жилками листа возникают при недостатке в почве железа или магния, а также при уплотнении корневой системы, либо в случае смещения реакции почвы в сторону щелочной. Иногда это вызвано недостатком кальция (у рододендрона каролинского).

Меры борьбы: внекорневые подкормки сульфатом железа (7,5 г/л), сульфатом магния (6,5 г/л).

Мозаика Вирус мозаики очень уродует листья куста. Они приобретают шероховатость и мозолистость. Цвет листочка становится желто-зеленым, а мозоли так и остается зелеными. Чтобы справиться с заболеванием, обрежьте ветки и листья пораженного куста. Если растение слишком повреждено вирусом, удалите его.

Церкоспороз определяется по нестандартной угловатой форме темно-коричневых пятен с красным кантом. В условиях повышенной влажности листовую пластину покрывает налетом из спор серого цвета. Более подвержены поражению нижние ярусы листьев рододендрона.

Разные пятнистости Песталоциевая пятнистость поражает листву и стебли. На них возникают буроватые пятна неправильной формы. Их обрамляет тонкая коричневая кайма. На листиках пятна меньшего размера, чем на стеблях. Поверх пятен появляются серые подушечки со спорами.Болезнь «изменяет» цвет стеблей на коричневый и покрывает пятнами листву, поэтому ее лечение происходит путем обрезки пораженных частей с последующей обработкой куста бордоским раствором либо Камулусом.

Септориозная пятнистость поражает листву рододендрона. Ее покрывают округлые красные пятна. Спустя определенный период времени на пятнах возникают черные точечные плоды гриба. После этого листва желтее и сохнет. Болезнь отличается формированием на поверхности пятен черных плодовых тел гриба, поэтому ее лечение происходит путем срезания пораженных участков и обработки кустарника бордоским раствором либо препаратом Камулус Антракнозную пятнистость выявляют по бурым пятнам в верхней части листочка с последующим его засыханием. На пятнах образовываются округлые темные тела со спорами. Следом за листьями заболевают стебли. Лечение антрактозной пятнистости основывается на срезании поражений и опрыскивании бордоской жидкостью.

Опрыскивание растений препаратами с медью при повышенной влажности грозит листьям и побегам ожогами!

Филлостиктозная пятнистость диагностируется по состоянию листьев. Характерный симптом – возникновение крупных круглых пятен с красной каймой. Из них начинают выкатываться черные спорангии. Далее листва погибает. Обрамление пятна может быть и коричневого цвета в зависимости от вида возбудителя. Со временем поражение светлеет, трескается и рассыпается. В таком случае необходимо обрезать пораженные части и обработать куст бордоской жидкостью или препаратом Камулус.

Ржавчиной рододендрон болеет в осенний период времени. На тыльной стороне листвы возникают пылевидные вздутия красного, желтого или бурого цвета. Растение слишком рано начинает сбрасывать листья. По весне на листиках можно заметить подушечки со спорами темно-красного цвета. Болезнь рододендрона с фото проявляется только на листве, поэтому первым этапом ее лечения является сбор и сожжение листьев. Далее проводят обработку препаратами, в составе которых есть медь. На начальных стадиях болезни кустарник опрыскивают бордоским раствором.

Серая гниль проявляется на листве, стеблях, бутонах и лепестках растения в виде расплывчатых бурых пятен без каймы. Поверхностное покрытие постепенно сохнет и начинает трескаться. При повышенной влажности части куста, пострадавшие от некроза, покрывает пушистый дымчато-серый споровый налет. Через некоторое время подсыхающая грибница наполняется бурыми округлыми склероциями.

Справиться с гнилью можно только путем срезания пораженных областей рододендрона. Для проведения профилактической обработки опрыскайте растение 0,2% раствором препарата «Фундазол», а также полейте им прикорневую зону.

Гниль всходов и молодых сеянцев для рододендрона начинается с увядания и заканчивается гибелью. На его листьях образовываются белые споры грибов либо плесень коричневого цвета, а поверхность покрывают нити, напоминающие паутину.

Всходы, которые начали погибать, посыпьте измельченным древесным углем либо порошком препарата Фундазол. Кроме того, в целях профилактики можно обработать 0,2% раствором препарата Фундазол

Гниль бутонов. Бутоны приобретают коричневый окрас и отмирают, после чего грибница прорастает в ветви. Ограничить развитие заболевания можно, удалив темные бутоны и сухие побеги. Пока растение проживает период вегетации, каждые две недели опрыскивайте его препаратами, в составе которых есть медь.

Отмирание побегов грозит кустарникам, растущим в тени. Почки на верхушке куста распускаться не будут. Вместо этого их цвет станет бурым и начнется процесс отмирания. Вслед за ними начнут сворачиваться листья, приобретать бурый окрас и сохнуть. При сильном поражении растение погибнет. Начинаться болезнь может и с бурения листиков на некоторых побегах. Далее они начнут сохнуть, после чего отомрет весь побег.

Справиться с отмиранием побегов можно путем сжигания пораженной листвы и побегов. Как только рододендрон отцветет, следует начать его регулярную (каждые две недели) обработку препаратами на основе меди.

Корневая гниль воздействует на корни и стебли у основания. Но сначала увядает и сохнет листва без каких-либо причин. Далее почки приобретают бурый окрас и отмирают. Непосредственно перед кончиной рододендрона становится бурой и гнилой корневая система.

Чтобы справиться с заболеванием, необходимо сжечь пораженные участки растения или же полностью весь больной куст. Обезопасить рододендрон от корневой гнили возможно. Поддерживайте кислотность грунта на том уровне, который нужен конкретно вашему сорту, и следуйте правилам полива.

Сухая белая гниль обвивается вокруг корневой шейки растения и похожа на серо-белое кольцо. Поражение вызывает широко известный гриб — опенок настоящий, именно его грибница прорастает в ослабленных рододендронах. Как следствие, куст гибнет.

Сильнорастущие рододендроны не страдают таким заболеванием. Пораженное растение необходимо выкопать и сжечь, а кусты вблизи него пересадить.

Восковая болезнь Спровоцировать восковую болезнь могу несколько видов грибов, которые:

-Вызывают легкую деформацию с утолщением листьев. Они покрываются крупными пятнами красного или красно-коричневого цвета круглой либо удлиненной формы. В области некроза появляется восковой налет из спор. В последствие пятна сохнут и трескаются. -Образовывают белые подушкообразные наросты на молодой листве вечнозеленого кустарника. -Покрывают листья пятнами круглой формы. На тыльной их стороне можно наблюдать развитие белых спор. -Изменяют цвет листвы на желто-коричневый. -С тыльной стороны листа появляется мучнистый налет, после чего начинается процесс отмирания. -Поражают листья и побеги. -На рододендроне начинают расти огромные бледно-зеленые листья ненормальной толщины. Их покрывает белый налет. Лист начинает морщиться, плесневеть и сохнуть

Вылечить от восковой болезни растение можно путем обрезки пораженных участков, а также обработкой бордоской жидкостью либо препаратом Кумулус. Обработку лучше проводить по весне.

Каждый из видов рододендрона склонен к тому или иному заболеванию. Многие болезни имеют ряд схожих симптомов и всего пару отличий. Вовремя проведенное правильное лечение может сохранить пораженный кустарник и уберечь здоровые рододендроны от инфекции. Чтобы продлить жизнь куста, обращайте внимание на любые его изменения!

Ваша ФлораПитомник

Другие проблемы азалии

Ослабленное состояние на фоне болезней или неправильный уход могут привести к ряду других проблем.

Пожелтение кроны

Избыток питательных веществ вреден также, как их недостаток. Основная причина пожелтения кроны — чрезмерное количество кальция. Из-за чего развивается магниевое голодание похожее на хлороз (нехватку железа). Используйте для полива мягкую подкисленную воду, добавляя лимонную, аскорбиновую или щавелевую кислоту.

Осыпание бутонов

Опадение бутонов азалии, в большинстве случаев, вызвано перепадом температуры или сменой климатических условий. Причинами могут быть недостаточно увлажненная почва, пересадка в период цветения или изменение интенсивности света. Жесткая вода для полива растения также оказывает негативное влияние на цветение.

Как заставить цвести?

Почему не цветет азалия комнатная в домашних условиях?

Азалия капризна, её сложно заставить цвести (желательно знать, когда она должна цвести по времени).

Что делать, если азалия не цветет?

Чтобы азалия зацвела, нужно прищипнуть верхушки у молодых побегов. Чаще в июне цветение азалии заканчивается, летом следует тщательно следить за поливом, выполнить 3-4 раза подкормку удобрениями. стимулирующими цветение (начиная с июня и включая сентябрь).

В период цветения нужно опрыскивать прохладной водой, помещать в поддон с влажным керамзитом.

Азалия — растение капризное, однако его красота восполнит усилия и время. потраченные на уход. Красивые цветы станут заслуженной наградой за созданные для азалии комфортные условия.

Профилактика заболеваний азалии

Часто причинами болезни азалии является комплекс нарушений в уходе. Важно соблюдать температурный режим, своевременный полив, опрыскивание, а также подкармливать азалию органическими удобрениями. Для профилактики можно провести обработку фунгицидом Хлорикисью меди. Также применяют Фундазол, т. к. он не обладает фитотоксичностью.

Здравствуйте, читатели моего блога. Представляете, моя любимая Азалия, которая долгое время радовала меня пышным цветом, заболела. Я сама виновата. Пришлось на время уехать, а за цветами ухаживали домочадцы и, видимо, неправильно. Я проштудировала интернет и поняла, что такая проблема с цветком не только у меня, а значит есть необходимость выяснить, какие бывают болезни Азалии, их лечение с фото будет выложено на страницах моего ресурса.

Грибковые недуги

К инфекциям, вызванным грибками, относят:

1. Фузариоз. При этом листья растения и стебель желтеют и увядают, а на корневой шейке можно обнаружить розовый налет. В этом случае без обработки инсектицидами не обойтись и лучше всего использовать 0,2% раствор фундазола.
2. Вертицеллез. Диагностировать эту болезнь можно по затемнению у основания. При этом растение очень быстро погибает, а риск заражения других цветов повышается.
3. Альтернариоз. Для него характерны бурого цвета пятна разных форм и параметров. Как спасти Азалию в этом случае? Обработать бордосской жидкостью.
4. Септориоз. Вы узнаете этот недуг по пятнам красновато-желтого цвета с черными включениями внутри. Недостаточная освещенность, несвоевременная обрезка, чрезмерная влажность воздуха и почвы – все эти факторы могут привести к возникновению этого недуга, как и поздняя подкормка азотом. Что делать в этом случае? Применить фунгицид.
5. Фитофтороз. Это корневая гниль, которая с корней распространяется на листья и почки. Первые меняют цвет, скручиваются и засыхают, а почки отмирают. Для борьбы увеличьте воздухопроницаемость грунта и используйте фитоверм или бордосскую жидкость.
6. Филлостикоз. Эта болезнь вызывает появление на листьях темно-коричневых или пепельно-серых с коричневым ободком пятен, из которых выпадают шарики-спорангии. Справиться с недугом можно с помощью 0,2% раствора фундазола, чередуя его 0,15% раствором топсина-М.
7. Церкоспороз. При этом на нижней стороне листа возникают темно-коричневые пятна с красным ободком, а сверху появляется серый налет. Лечение состоит в чередовании фундазола и раствора дитана.

Частые вопросы при выращивании азалии

Любителей комнатного цветоводства, особенно новичков, интересуют вопросы о том, как поливать азалию в домашних условиях, какой температурный режим нужен капризной красавице. Вопросов очень много, так как выращивать это растение непросто. Особенно, что касается болезней и вредителей.

Азалия сбрасывает листья: что делать?

Неправильный уход, нарушение условия содержания, заболевания, вредные насекомые — все это может стать причиной того, что комнатный цветок начнет сбрасывать листья. Что необходимо делать в этом случае? Обеспечить нормальные условия для развития растения.

1. Оптимальная температура воздуха +15 +18 °С. Во время бутонизации ее нужно снизить на 2-3 градуса.
2. Высокий уровень освещенности. Однако азалия не любит прямого солнца. Жаркие лучи могут привести к ожогам на листьях.
3. Высокая влажность в помещении (до 80%). При сухом воздухе растение замедляет рост и начинает сбрасывать листья.

Также причиной проблемы может стать слишком тесный горшок. Корни у азалии растут горизонтально, поэтому для нее необходимо подбирать широкую емкость. Пересадку следует проводить методом перевалки. Для лучшей приживаемости корней растение проливается раствором «Циркона». Рыхление почвы вокруг азалии надо проводить с осторожностью.

Известковая почва крайне угнетающе действует на комнатное растение. Опытные цветоводы рекомендуют периодически подкислять грунт и не применять кальциевые удобрения. Если азалия сбрасывает листья, следует проверить цветок на наличие вредителей и болезней. Своевременное выявление проблемы поможет спасти зеленого питомца от гибели.

Некоторые сорта после цветения могут сбрасывать листья к зиме. Таким образом растение входит в период покоя и подготавливается к следующему сроку вегетации. В это время необходимо сократить поливы, а горшок перенести в темное прохладное место.

Азалия засохла: как спасти?

Что делать, если растение все-таки засохло? Можно ли его реанимировать? Можно, если остались живыми корни. Проверить это можно следующим образом — вытащить растение из горшка, стряхнуть землю, промыть и осмотреть корешки. Живые корни упругие и гибкие. Их следует оставить, а все остальные удалить, посыпав места среза измельченным активированным углем.

Для реанимации корневой системы растение можно опустить на пару часов в раствор «Корневина», приготовленный согласно инструкции. Далее произвести высадку в специальный грунт, который можно приобрести в цветочном магазине. Сухие веточки следует обрезать, оставив отростки 10-15 см. Горшок с азалией выносится в помещение с температурой +10 +12°С.

Каждый день цветок необходимо проливать водой с добавлением препарата «Циркон» и несколькими каплями борной кислоты. Жидкость не должна застаиваться, поэтому горшок лучше установить на поддон с керамзитом. Поливы необходимо проводить ежедневно до появления первых листиков.

У азалии чернеют и опадают листья: что делать?

Черные пятна на растении появляются как вследствие неправильного ухода, так и при поражении вредителями и болезнями. Важно своевременно установить причину и устранить ее. Если почернение листьев произошло в результате негативного воздействия насекомых-паразитов, следует промыть листья и обработать азалию инсектицидом.

При болезни необходимо удалить поврежденные части растения и опрыснуть фунгицидом. В закрытом помещении рекомендуется использовать биологические препараты. С целью реанимации азалия пересаживается в новый горшок с полной заменой грунта.

Крайне важно создать оптимальные условия для нормального роста и развития комнатного цветка. В этом случае здоровому растению с крепким иммунитетом не будут страшны болезни и вредители.

Болезни, возникающие из-за неправильного содержания

Если вы, как и я, задаетесь вопросом, почему у Азалии сохнут и опадают листья, то все дело может быть в недостаточном поливе и высокой температуре воздуха в комнате. Цветок этот довольно прихотливый и тут же реагирует на изменение условий содержания. Поливайте растение тогда, когда грунт слегка просохнет сверху, а в зимний и летний периоды, когда в помещении жарко, опрыскиваете ежедневно и даже два раза в день.

Неправильный уход может спровоцировать такие заболевания, как:

1. Некроз. При этом заболевании коричневеют листья, а главная жилка отмирает. Причина – резкое снижение температуры. Чтобы заболеть, цветку достаточно побыть на холодном сквозняке.
2. Смешанный хлороз. Главный симптом – желтые пятна по краям листьев. Возможно, вы давно не подкармливали свою Азалию или же слишком часто и обильно ее поливали.

Азалия почему опадают листья

Выращивая азалию, можно столкнуться с тем, что рост останавливается, бутоны не спешат появляться, однако основной проблемой является опадание листвы. Давайте попробуем разобраться, почему азалия сбрасывает листья.

Причины могут быть следующие:

• неправильный уход;
• стресс;
• слишком влажная почва;
• пересадка во время цветения;
• паразиты.

Итак, первая причина – неправильный уход, который способствовал усыханию листьев. Чтобы спасти ситуацию, нужно срезать листики, которые засохли, и создать растению благоприятные условия для роста. Растение любит прохладу, чистую воду, а также достаточное количество солнечного света. Когда в доме включат отопление, азалию лучше поместить подальше от батарей. Если в комнате воздух слишком сухой, а температура высокая, листья у азалии начинают увядать раньше времени. Листья желтеют и опадают, если в комнате низкая влажность. Чтобы решить проблему, нужно поставить цветок на поддон с влажным торфом.

Болезни, вызванные вредителями

Если вы не можете понять, почему Азалия сбрасывает листья, попробуйте осмотреть их на предмет присутствия насекомых, особенно если она растет в открытом грунте или соседствует на подоконнике с цветами, занесенными в дом из сада. Этот цветок могут поражать:

1. Паутинный клещ. Вы легко это поймете по тонкой паутине, покрывающей нижнюю часть листа. Лишенные сока, они приобретают буровато-серый окрас и опадают. Лечите растение агравертином или актелликом. На первых порах может помочь промывание мыльным раствором.
2. Хрущик азиатский садовый. Делает в молодых листьях отверстия, а в тяжелых случаях оставляет от них только прожилки. Уничтожается диазиноном.
3. Бороздчатый долгоносик. Этот вредитель поражает корни, что приводит к увяданию и гибели растения. Применяйте для борьбы с ним карбафос, базудин.
4. Моль азалиевая. Этот паразит закручивает листья в трубочку, когда готовится к окукливанию. В результате они засыхают и опадают, а помочь в этом деле может сера.
5. Трипс оранжерейный. Черный трипс раньше был распространен только в оранжереях, а сегодня его стали находить и в открытом грунте. Насекомое проделывает в листьях отверстия, при этом на тыльной стороне они имеют серый цвет, а на нижней – черный. В последствии они желтеют и опадают, уродуя цветок.
6. Рододендроновый клоп. Относится к основным вредителям Азалии. После его пагубного влияния на листьях остаются обесцвеченные пятна, а на обратной стороне насекомое откладывает яйца. Уничтожается диазином.

В принципе, с любыми вредителями бороться можно только при помощи фунгицидов. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с продавцом и он посоветует вам наиболее подходящий препарат, а затем уже вы поделитесь своим опытом со мной и читателями.

Помните, что Азалия не выносит прямых солнечных лучей, хорошо себя чувствует при температуре +18–22 ᵒС летом и +12–16 ᵒС зимой. Поливать ее нужно хорошо отстоянной водопроводной или дождевой водой, на зиму обеспечить покой.

После цветения обязательно проредите крону, удалите увядшие бутоны, подрежьте вытянувшиеся и слабые побеги. Своевременно подкармливайте растение и пересаживайте в новый грунт. Только при таких условиях оно будет радовать вас зеленой листвой и пышным цветом. Я надеюсь, и моя Азалия оживет и я смогу ее реанимировать при помощи ваших советов. Жду откликов. Удачи!

Азалия комнатная: уход и болезни

Азалия комнатная – многолетнее растение, относится к семейству вересковых и роду рододендронов (Rhododendron). Родоначальником азалий культурных комнатных сортов является Рододендрон индийский (Rhododendron indicum) — природный вид.
Описание: наиболее часто азалия комнатная встречается 2-х видов – Индийская и Японская, но самая популярная Индийская (rhododendron simsii). Представляет собой вечнозеленый небольшой кустарник до 50 см высотой. Почти всегда молодые побеги покрыты ярко-красными либо каштаново-бурыми, плоскими и щетинистыми волосками. Мелкие, короткочерешковые до 3,5 см длиной листья сверху темно-зеленого, а снизу светло-зеленого цвета покрыты красноватыми волосками. Цветки, от 3 до 5см в диаметре, широко-воронковидной формы, собранны в соцветия и могут быть немахровыми и махровыми. Раскрываются одновременно. Цвет азалии комнатной — от белого до ярко-красного. Довольно часто цветок бывает двухцветным: белого цвета с розовой серединой, обрамленный по краю каймой и даже в крапинку. Азалия комнатная очень популярна благодаря своей красоте и тому, что ее цветение происходит зимой, когда большинство домашних растений находится в состоянии покоя.